炒股怎么配资在哪配

「我讨厌无聊，无聊让我痛苦。」Dior 珠宝艺术总监 Victoire de Castellane 从不吝惜她的表达。

身为知识分子，de Castellane 的很难不去「表达」。De Castellane 出生于塞纳河畔讷依（Neuilly-sur-Seine），这个位于巴黎西部，全法最为富庶的城区；如今定居 16 区，巴黎美学和历史的代名词；她的办公室则位于蒙田大道，法国人口中高级时装的「Grande Dame」。在过去 20 多年里，她为 Dior 打造了一个又一个突破工艺和审美桎梏的珠宝系列，因为她需要证明珠宝「不可无聊」。

和众多法国风格「领袖」一样，de Castellane 似乎从未改变过。她永远留着一头亚麻色披肩长发，以及标志性的齐刘海。互联网图库中，de Castellane 80% 的照片都一身黑色装扮，但每一次都有些许不同 —— 裙摆的大小，袖口的长度，领子的高度，有时手上会戴一款巨大的彩色碧玺戒指，有时脖子上挂着一条古董黄金项链。这种穿衣风格是如此具有代表性，甚至被 Dior 放入 Rose des Vents 珠宝系列的动画短片中。

今年是 de Castellane 在 Dior 担任珠宝艺术总监的第 27 个年头，甚至超过了迪奥先生在这家时装屋的工作时间。1998 年，当 LVMH 董事会主席兼首席执行官 Bernard Arnault 为 Dior 珠宝线寻找设计师时，de Castellane 便是他心中的首选。她还记得自己向 Arnault 说过：「我的机遇在于面前的那张白纸，可以让我打造从未存在过的珠宝。」就这样，DIOR Joaillerie 横空出世。

在进入这一全新部门前，de Castellane 一直投身时装珠宝设计。一年后，de Castellane 推出了 Incroyables et Merveilleuses 系列，这不仅是 Dior 的首个高级珠宝系列，也是其本人的高级珠宝首作。该系列灵感取自位于巴黎南部迪奥先生的私家花园，de Castellane 将宝石和贵金属化为枝叶、豆荚、覆盆子和樱桃，缠绕在脖颈与指间。

这一系列在宝石的选用上便打破了「行规」。她重新发掘了彼时被高级珠宝业遗忘，却频繁出现在 20 世纪上半叶珠宝设计中的小众宝石 —— 如碧玺、柱石、水晶。她希望借这一系列重新寻获高级珠宝价格和珍稀度之外的细腻 —— 如她所希望的那般 ——「发明全新的珠宝，自由且快乐。」

「自 20 世纪八九十年代起，创意逐渐在旺多姆广场褪色。我们所熟知的那些来自 30、40、50 年代的设计师的自由大胆也慢慢消逝了。」de Castellane 评价她入主 Dior 时的业态，「当时的珠宝便是循规蹈矩，不带一丝疯狂和感性。并不因为我们创作奢侈品，我们就必须得乏味，让穿戴它们的女性看起来像老了 20 岁一般！」

de Castellane 成长于她口中的珠宝黄金时代。她的童年包裹着对珠宝最鲜活的记忆，它们藏于祖母 Silvia Hennessy 的梳妆台、衣柜和八宝盒中。据她所说，她的祖母每天要换 3 套不同的珠宝与服饰搭配。祖母好友 Barbara Hutton 曾赠予 Hennessy 一套属于法国女王玛丽 · 安托瓦内特的珍珠项链。2006 年，de Castellane 则为 Sofia Coppola 导演的《绝代艳后》（Marie Antoinette）设计剧中珠宝。

时空在 de Castellane 的创作中无限交叠：20 克拉的鸡尾酒戒指，镶着纹章的项链，以及出其不意的宝石选择，均来自不谙世事的她曾经对于珠宝的理解，以及被记载于历史中的装饰艺术。Castellane 这一姓氏本身已经是跨越千年的历史凭证，从普罗旺斯发迹到如今的巴黎，见证从法兰西王国、法兰西第三共和国到如今法国的变迁。

de Castellane 曾曾祖父 Boniface「Boni」de Castellane 是法国「美好时代」的风格领袖，好友普鲁斯特的著作《追忆似水年华》中的侯爵圣卢普就有他的影子。当然，历史的残片也被 de Castellane 铸于指间与腕间。2016 年的高级珠宝系列 Dior à Versailles 中，她通过不同宝石的光泽，将它们重新带回烛光映照下的凡尔赛宫。该系列作品是法国几个世纪的融汇，你能从中寻找到 18 世纪氧化后的银质缎带，17 世纪的家居设计，甚至凡尔赛宫的建筑小品也都被搬到了戒指之上。

对法国文化史的回溯仅仅是 de Castellane 创作的一个切面。背靠一个缔造了现代女性穿衣新范式的品牌，de Castellane 的任何创作都在试图回到创始人眼中对于女性的想象。

她常常将其作品视为一封封写给迪奥先生的信（Correspondence），哪怕这些信件无需他的回答。这一信念感也奠定了 de Castellane 的创作脉络。

她坦言：「我的目标便是抓住 Dior 的精髓，让珠宝讲述它自己故事的同时，也扎根于品牌最经典的元素。」例如 2024 年发布的 Diorama and Diorigami 高级珠宝系列，第一章「Diorama」便复刻了经典的品牌 Toile de Jouy 印花，同款布艺印花曾在上世纪 40 年代装点了品牌位于蒙田大道 30 号的 Colifichet 精品店。

在品牌最新的高级珠宝 Dior Milly Dentelle 系列中，de Castellane 再一次回归首个高珠系列的灵感之乡 Milly-la-Forêt，上演了精彩的工艺游戏 —— 用珠宝纺织蕾丝工艺。de Castellane 放眼于品牌时装系列的两套织艺 —— 2023 年 Dearest Dior 中的蕾丝和 2024 年 Dior Délicat 的编制技法，通过白金、黄金和玫瑰金，模拟纱线的轻盈感，重现迪奥花园中的奇珍异卉。

为了呈现类似编织布艺般的感觉，那些由金属打造的结构不仅要极其轻巧，甚至宝石镶座也要被「藏」在石隙间。「在制作过程中保持极高的精准度，才能获得理想的开口和尽可能细致的金属。」de Castellane 解释道，「既要追求轻盈，又能承托宝石，为此，我们也使用了各类镶嵌技术，丰富了每件作品的呈现。」

de Castellane 的作品能次次都激起行业的回响，当然不仅仅基于精湛的技艺，同时也因作品的性感、出其不意，以及在传统边缘游走的「危险性」。她不断尝试用其他传统珠宝品牌不敢轻易涉足的灵感与叙事，助她跃出传统珠宝世界狭小的丝绒匣子。

另一打破珠宝世界常规的便是她对蛋白石的偏爱。这份偏爱一部分来家庭传统 —— 曾曾祖父 Boni 便是著名的蛋白石藏家；另一部份则源自蛋白石颇具争议的民俗传说。

在中世纪欧洲，蛋白石是邪魅的象征。19 世纪初，苏格兰小说家 Walter Scott 在他的小说中《迷雾少女》（The Maiden of the Mist）中写到一位赫敏夫人的故事。这位夫人被诬陷为女魔，最终收服她的方式便是将圣水滴在她头上的蛋白石上，摧毁了蛋白石，她便迅速死去。

de Castellane 钟意这些传说背后的冲突感。蛋白石的「脆弱」源自其超高的水含量，因此蛋白石对温度的精准度提出了较高的要求，其结构也让它具备了其他宝石罕见的流动色泽。为了向这一神秘的宝石致敬，她在 2017 年巴黎时装周上推出了包含 27 件作品的 Dior et D'Opales 系列，让曾经寓意消极的蛋白石成为高级珠宝的主角，并创作了 8 条手链，以呼应迪奥先生的幸运数字。

de Castellane 如同中世纪吟游诗人，珠宝便是她的语言。她手中的故事并非均是简单元素堆砌 —— 她搭建了一套舞台，作品是聚光灯下的角色，除此之外在「角色」和「角色」之间，仍有未被「创作出」的成分，亟待被感知。更重要的，这些故事剑走偏锋，交相呼应 ——「我的每一个系列都将引出下一个系列，我喜欢那些深刻的点子，带我走向意想不到的地方。」de Castellane 说。

2007 年的 Belladonne Island 高级珠宝系列便是一场奇遇：de Castellane 培育了来自无人群岛上的食肉植物群。她为部分作品设计了可开阖的系统，似若植物的口器，并选择了不规则切割的宝石，它们的光滑平面为本应锋芒毕露的珠宝带来了流水般质感。这一系列旨在向观众放送 20 世纪 50 年代的邪典电影元素，例如 Steve Sekely 执导的《三尖树时代》（The Day of the Triffids）中被人工基因改造的植物群，妄图毁灭人类 —— 想必 Sekely 本人都没有想过，摄影机中令人厌恶的生物会被制成高级珠宝。

更有趣的是这一系列中的特殊技艺 —— 通过漆绘（Lacquer）为贵金属和宝石涂上人工的色彩，让这些本应仅靠自身色彩和光泽体现价值的自然造物，借助非自然的「皮肤」重新诠释自然。de Castellane 还将这些工艺用在了她的艺术创中，2014 年，纽约高古轩画廊推出了她的个展「Precious Objects」，其中便有一系列通过漆绘制成的珠宝。

比如一件名为《Lunae Lumen Holly Colorum》的装置，用银色和蓝色装点黄金。这件作品的仿照了植物学，并生造了其拉丁文名称。de Castellane 称这一命名方式来自法国文豪波德莱尔，波德莱尔曾在他的作品中大量「拉丁化」现代法语，而类似的命名方式被反复运用于 de Castellane 的珠宝作品中。

de Castellane 善于仅仅拨动了一些小的细节就让丰富的叙事喷涌而出，而有时这些细节并不在于珠宝本身，而是「角色」和「角色」之间的潜台词。这些元素连同珠宝，赋予了作品完整且玩味的故事性。时尚评论家 Matthew Scheneier 在《纽约时报》的展评中，毫不吝啬地称赞漆绘技法和 de Castellane 举重若轻的才华：「By the luck of her lacquer!」

那些 de Castellane 打造的「真」与「假」之间的模糊感，恐怕是传统珠宝行业最难以接受的事，毕竟「真」才是珠宝的价值所在。但这正是 de Castellane 的灵感所在：「我喜欢那些看上去有些『假』的珠宝。」

这一点与迪奥先生不谋而合。在迪奥先生看来，珠宝并非是一个独立的价值体系，它是承托女性之美的其中一部分 —— 在迪奥先生所著的风格手册《The Little Dictionary of Fashion》中，他写道：「一般来说，我会毫不吝啬地使用首饰，让它发挥最大效用。例如，一条镶满水钻的项链，搭配晚礼服就会非常可爱。」但毫无疑问，水钻（Rhinestones）是让每个珠宝爱好者听到都会闻风丧胆的名词。

时尚作者 Alexander Fury 曾说：「Dior 的珠宝不是『假的』，因为它们从未想要以假乱真，迪奥先生的创作更多是一种幻想。」这一幻想在迪奥先生逝世 40 年后被 de Castellane 重新拾起，在这个处处都是价值标杆的珠宝世界，她着魔般地编织幻想，这些幻想缠绕于历史学、生物学、蒙马特舞厅和作品的虚构拉丁文品名中，展示了一个高于高级珠宝世界的诗学。

但有时，她的想法又很简单：「我想当一个为女人设计珠宝的女人。」

撰文 - 魏宁均 编辑 - 陆梦帆 图片承蒙品牌提供炒股怎么配资在哪配

• 珠宝
• 炒股怎么配资在哪配
• 人们
• 对于
• 高级